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Changer le liquide de refroidissement
Ben si mais ça doit durer 1/2 secondes.
La purge designe 2 choses: Soit changer totalement le liquide de refroidissement et ça tu le fais pas par ces vis là
Soit purger le circuit de bulle d'air eventuellement piégé. C'est ce que tu fais avec ces vis.
Donc tu l'ouvre avec ton tournevis et dés que le liquide sort sans bulles tu referme. Parc que ça veut dire que c'est bien purgé de l'air. Et avec un chiffon positionné à coté pour absorber ce qui s'echappe, on en mets pas partout
La purge designe 2 choses: Soit changer totalement le liquide de refroidissement et ça tu le fais pas par ces vis là
Soit purger le circuit de bulle d'air eventuellement piégé. C'est ce que tu fais avec ces vis.
Donc tu l'ouvre avec ton tournevis et dés que le liquide sort sans bulles tu referme. Parc que ça veut dire que c'est bien purgé de l'air. Et avec un chiffon positionné à coté pour absorber ce qui s'echappe, on en mets pas partout
Ambitious, but Rubbish. (Z3 coupé 2.8, 99)
C'est très clair en effet, merci
Et quand une fois que tu as vidangé ton circuit par la durite inférieure du radiateur, tu finis la vidange par la vis du bloc quand même ? Je crois que je vais procéder comme ça mais si la purge par le bloc est inutile, ça supprimerait mon problème de joint alu...
Et quand une fois que tu as vidangé ton circuit par la durite inférieure du radiateur, tu finis la vidange par la vis du bloc quand même ? Je crois que je vais procéder comme ça mais si la purge par le bloc est inutile, ça supprimerait mon problème de joint alu...
Heureux propriétaire d'un roadster Z3 2.8i Arktissilber (02/1998)
Moi personnellement je ne l'ai pas faite, pour la simple raison que l'objectif n'etait pas de faire un vidange du circuit de liquide, c'etait de changer les pieces.
J'ai donc pris le parti de remplacer un gros volume de LDR (durites, radiateur + une partie du bloc en enlevant pompe) par du neuf, ce qui est mieux que de rien changer.
Je n'ai donc pas chercher à faire une vidange en profondeur, ce que je n'estimais pas necessaire vu la difference de volume. Ensuite, meme en cherchant à tout vidanger il est rare que l'on arrive à remettre la quantité thoerique de liquide, donc il en reste toujours.
Si tu ne trouve pas le joint, et que tu change ta pompe, plus tout ce qu'il y a dans le rad etc... moi je trouve cela suffisant. Tu risque d'avantage de probleme de fuite si tu commence à jouer avec un joint que tu n'a pas. Aprés ça reste que mon humble avis.
J'ai donc pris le parti de remplacer un gros volume de LDR (durites, radiateur + une partie du bloc en enlevant pompe) par du neuf, ce qui est mieux que de rien changer.
Je n'ai donc pas chercher à faire une vidange en profondeur, ce que je n'estimais pas necessaire vu la difference de volume. Ensuite, meme en cherchant à tout vidanger il est rare que l'on arrive à remettre la quantité thoerique de liquide, donc il en reste toujours.
Si tu ne trouve pas le joint, et que tu change ta pompe, plus tout ce qu'il y a dans le rad etc... moi je trouve cela suffisant. Tu risque d'avantage de probleme de fuite si tu commence à jouer avec un joint que tu n'a pas. Aprés ça reste que mon humble avis.
Ambitious, but Rubbish. (Z3 coupé 2.8, 99)
Conseil judicieux, je n'arrête pas mes recherches mais je ferai comme ça si je ne trouve pas ce jointstig a écrit :Si tu ne trouve pas le joint, et que tu change ta pompe, plus tout ce qu'il y a dans le rad etc... moi je trouve cela suffisant. Tu risque d'avantage de probleme de fuite si tu commence à jouer avec un joint que tu n'a pas. Aprés ça reste que mon humble avis.
C'est trop bête, si je savais à quoi il ressemble j'irai voir chez Norauto, ils ont des dizaines de références de joints en rayon
Heureux propriétaire d'un roadster Z3 2.8i Arktissilber (02/1998)
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- Véhicule : Z3 Roadster 1.9i
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Salut,
je pense que c'est celui là :
http://bmwfans.info/parts/catalog/Z3/Co ... ine_block/
bouchon n°4 :
4 Screw plug 07 11 9 919 228 AM14X1,5
joint n°5 :
5 Gasket ring 07 11 9 963 200 A14X18-AL
Olivier
je pense que c'est celui là :
http://bmwfans.info/parts/catalog/Z3/Co ... ine_block/
bouchon n°4 :
4 Screw plug 07 11 9 919 228 AM14X1,5
joint n°5 :
5 Gasket ring 07 11 9 963 200 A14X18-AL
Olivier
BMW Z3 1.9 16V 1996 cosmosschwartz 94000km
Génial, je crois que c'est bien ça ! Merci !
Heureux propriétaire d'un roadster Z3 2.8i Arktissilber (02/1998)
Hello tout le monde,
J'ai besoin d'un renseignement urgent (j'ai attaqué le changement de la pompe à eau et des courroies aujourd'hui) : après vidange du LDR et dépose du visco, je n'arrive pas à enlever complètement la radiateur. J'ai bien débranché les deux grosses durites (une en bas à gauche et une en haut à droite) mais il reste une durite plus petite qui entre en bas à droite, passe à travers le cache plastique du radiateur (côté visco) et va jusqu'au côté gauche en longeant le cache par le bas, pour ressortir sous le vase d'expansion. Je crois que c'est la durite n°8 de ce schéma mais visuellement cela ne correspond pas du tout :
Je demande donc à ceux qui sont déjà passés par là ce qu'ils ont fait à ce stade : débrancher la durite sous le vase (assez difficile d'accès), démonter le vase pour y accéder plus facilement, démonter le cache plastique du radiateur (côté visco)... à vrai dire je ne sais pas ce qui est possible de faire ou non.
Merci d'avance pour votre aide, pour le moment la voiture est immobilisée
Edit : après une journée de combat acharné sous le capot, je suis arrivé à faire de la place en enlevant le radiateur sans enlever le cache plastique et le vase d'expansion qui y est attaché. Sur le Z3 c'est clairement plus galère que sur l'E36 classique (où la 3ème durite est simplement fixée sur la radiateur avec un collier, comme les deux grosses durites), et une fois le cache plastique et le radiateur désaccouplés (deux rivets plastiques et la petite durite du trop-plein) le radiateur passe difficilement, d'autant plus que c'est fragile ces choses-là... Je note tout de même que sans la clim j'aurais sans doute moins morflé. Suite demain pour refaire le plein et la purge, on verra si j'ai bien fait
J'ai besoin d'un renseignement urgent (j'ai attaqué le changement de la pompe à eau et des courroies aujourd'hui) : après vidange du LDR et dépose du visco, je n'arrive pas à enlever complètement la radiateur. J'ai bien débranché les deux grosses durites (une en bas à gauche et une en haut à droite) mais il reste une durite plus petite qui entre en bas à droite, passe à travers le cache plastique du radiateur (côté visco) et va jusqu'au côté gauche en longeant le cache par le bas, pour ressortir sous le vase d'expansion. Je crois que c'est la durite n°8 de ce schéma mais visuellement cela ne correspond pas du tout :
Je demande donc à ceux qui sont déjà passés par là ce qu'ils ont fait à ce stade : débrancher la durite sous le vase (assez difficile d'accès), démonter le vase pour y accéder plus facilement, démonter le cache plastique du radiateur (côté visco)... à vrai dire je ne sais pas ce qui est possible de faire ou non.
Merci d'avance pour votre aide, pour le moment la voiture est immobilisée
Edit : après une journée de combat acharné sous le capot, je suis arrivé à faire de la place en enlevant le radiateur sans enlever le cache plastique et le vase d'expansion qui y est attaché. Sur le Z3 c'est clairement plus galère que sur l'E36 classique (où la 3ème durite est simplement fixée sur la radiateur avec un collier, comme les deux grosses durites), et une fois le cache plastique et le radiateur désaccouplés (deux rivets plastiques et la petite durite du trop-plein) le radiateur passe difficilement, d'autant plus que c'est fragile ces choses-là... Je note tout de même que sans la clim j'aurais sans doute moins morflé. Suite demain pour refaire le plein et la purge, on verra si j'ai bien fait
Heureux propriétaire d'un roadster Z3 2.8i Arktissilber (02/1998)
Et voilà, mission accomplie. Je suis fier de moi !
Et très reconnaissant envers les participants à ce sujet
J'ai une dernière question : comment sait-on si la purge a été bien faite ? Qu'il ne reste pas d'air dans un coin du circuit ? Car sur mon Z je n'avais que la purge sur le radiateur, pas de vis sur le conduit plastique du thermostat, j'ai donc dû chasser l'air à cet endroit en déclipsant partiellement la durite de droite, ce qui est moins précis que par la vis de purge avouons-le
Et très reconnaissant envers les participants à ce sujet
J'ai une dernière question : comment sait-on si la purge a été bien faite ? Qu'il ne reste pas d'air dans un coin du circuit ? Car sur mon Z je n'avais que la purge sur le radiateur, pas de vis sur le conduit plastique du thermostat, j'ai donc dû chasser l'air à cet endroit en déclipsant partiellement la durite de droite, ce qui est moins précis que par la vis de purge avouons-le
Heureux propriétaire d'un roadster Z3 2.8i Arktissilber (02/1998)
Ca tourne quand meme le circuit, et sous pression en plus, donc l'air generalement il reste pas caché à un endroit sans bouger. Donc une fois que ça a bien tourner tu controle le niveau et c'est bon.
Sinon, c'est plus simple sur les 2.8 double vanos, le vas d'expansion n'est plus à cet endroit, donc le radiateur sort tout seul.
Sinon, c'est plus simple sur les 2.8 double vanos, le vas d'expansion n'est plus à cet endroit, donc le radiateur sort tout seul.
Ambitious, but Rubbish. (Z3 coupé 2.8, 99)
La vis de vidange tu veux direphilbbp a écrit :la vis de purge "totale" est pour les 4 cyl, sous la pipe d'échappement pres du volant moteur
et sur les 6L au lieu du bloc (toujours coté échappement )
Et je te raconte pas la galère pour manipuler la clé dyn allongé sous la voiture, sans pont ni fosse, l'horreur
Ah au passage, je n'avais pas non plus de joint alu sur cette vis de vidange...
Heureux propriétaire d'un roadster Z3 2.8i Arktissilber (02/1998)
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Re: changer le liquide de refroidissement
Voici quelques infos concernant le LDR vendu par BMW :
Antigel réf.: 83192211191 à 8,33€ TTC le bidon de 1,5l.
Composition :
Préconisations d'utilisation :
L'agent de chez BMW m'a conseillé, par sécurité, la dilution 1,5 part d'H2O pour 1 part d'antigel. Ce qui correspond à 60% d' H2O.
Ne vaut-il pas mieux rester sur une dilution 50/50 afin de ne pas réduire la protection anticorrosion et augmenter le risque d'ébullition ?
Des infos trouvées sur le net disent, je cite : "Si la proportion d’antigel descend en dessous de 40% (c.-à-d. si la proportion d’eau est supérieure à 60%), la protection antigel et la protection anticorrosion diminuent en conséquence. La teneur excessive en eau peut se traduire par une ébullition prématurée à chaud, avec pour conséquence un échappement du liquide de refroidissement et une détérioration du moteur par surchauffe.
Dans les pays tropicaux, il ne faut pas hésiter à ajouter du produit antigel et anticorrosion.
Une concentration trop élevée, supérieure à 55%, se traduit par une dégradation des propriétés de refroidissement (transmission de chaleur), la protection antigel se modifie à l’opposé, elle se détériore aussi."(*)
Informations intéressantes à lire (qualité de l'eau, intervalle de vidange, renouvellement et contrôle du liquide de refroidissement,...) :
(*) Source : http://forum-bmw-darkgyver.forumactif.o ... es-par-bmw
Antigel réf.: 83192211191 à 8,33€ TTC le bidon de 1,5l.
Composition :
Préconisations d'utilisation :
L'agent de chez BMW m'a conseillé, par sécurité, la dilution 1,5 part d'H2O pour 1 part d'antigel. Ce qui correspond à 60% d' H2O.
Ne vaut-il pas mieux rester sur une dilution 50/50 afin de ne pas réduire la protection anticorrosion et augmenter le risque d'ébullition ?
Des infos trouvées sur le net disent, je cite : "Si la proportion d’antigel descend en dessous de 40% (c.-à-d. si la proportion d’eau est supérieure à 60%), la protection antigel et la protection anticorrosion diminuent en conséquence. La teneur excessive en eau peut se traduire par une ébullition prématurée à chaud, avec pour conséquence un échappement du liquide de refroidissement et une détérioration du moteur par surchauffe.
Dans les pays tropicaux, il ne faut pas hésiter à ajouter du produit antigel et anticorrosion.
Une concentration trop élevée, supérieure à 55%, se traduit par une dégradation des propriétés de refroidissement (transmission de chaleur), la protection antigel se modifie à l’opposé, elle se détériore aussi."(*)
Informations intéressantes à lire (qualité de l'eau, intervalle de vidange, renouvellement et contrôle du liquide de refroidissement,...) :
(*) Source : http://forum-bmw-darkgyver.forumactif.o ... es-par-bmw
Z3 Roadster 1.9i - 2000 - phase 2 - Hellrot II (415) - Etat d'origine et SuperBô
Automobile d'Origine Certifiée RedTomata Addict
Automobile d'Origine Certifiée RedTomata Addict
Re: changer le liquide de refroidissement
Bonjour à tous!
J'ai besoin d'aide!!
Je souhaite faire le plein de liquide de refroidissement sur mon 2.0 mais
j'ai un souci!!
j'ai lu au tout debut de ce post qu'il y avait 2 vis de purge sur ce moteur (bocal et radiateur).
Je suppose que celle du bocal est la vis avec une grosse empreinte en forme de croix
qui se trouve juste à coté du bouchon de remplissage.
En revanche, je ne vois rien vers le radiateur....
Pouvez vous me dire si certains modeles ont une seule vis? Cela me semble tres peu!!
j'aimerais faire cela correctement et ne pas me retrouver avec un joint...
Sinon, une autre question:
Faut t'il faire chauffer directement la voiture ou faut il faire deja deborder par la (les) vis à froid puis
faire chauffer ensuite la voiture pour faire redeborder une deuxieme fois?
J'espere avoir été clair..
J'espere que vous pourrez me repondre sans trop tarder car j'aurais besoin de ma voiture demain...
Alors d'avance, merci à tous!!!
Raphaël
J'ai besoin d'aide!!
Je souhaite faire le plein de liquide de refroidissement sur mon 2.0 mais
j'ai un souci!!
j'ai lu au tout debut de ce post qu'il y avait 2 vis de purge sur ce moteur (bocal et radiateur).
Je suppose que celle du bocal est la vis avec une grosse empreinte en forme de croix
qui se trouve juste à coté du bouchon de remplissage.
En revanche, je ne vois rien vers le radiateur....
Pouvez vous me dire si certains modeles ont une seule vis? Cela me semble tres peu!!
j'aimerais faire cela correctement et ne pas me retrouver avec un joint...
Sinon, une autre question:
Faut t'il faire chauffer directement la voiture ou faut il faire deja deborder par la (les) vis à froid puis
faire chauffer ensuite la voiture pour faire redeborder une deuxieme fois?
J'espere avoir été clair..
J'espere que vous pourrez me repondre sans trop tarder car j'aurais besoin de ma voiture demain...
Alors d'avance, merci à tous!!!
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*** Une vie, un but, l'hédonisme***
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- motivé
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- Véhicule : Z3 Roadster 1.9i
Re: changer le liquide de refroidissement
J'ai le même soucis que toi, va voir là : http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... t-m43.html
C'est pour les 318 mais c'est le même moteur.
C'est pour les 318 mais c'est le même moteur.
Prudence : Jamais plus qu'à fond!