BMW Z3 / Z4 Club France

Bonjour à tous, je reviens vers vous avec cette fois-ci une solution pour améliorer l'efficacité et surtout l’endurance du freinage de nos belles!
A la porté de tous bon bricoleur sans que cela ne coûte une fortune

Purge du circuit complet et démontage nettoyage de tous les éléments (disques, moyeux, étriers et supports):







Démontage des joints, caches poussière et pistons d'étriers pour sablage:



Nettoyage de l'intérieur des pistons à la dremel (disque de paille de fer fin):







Très léger surfaçage de la porté des pistons avec du papier grain 3000 et du liquide de frein (ne pas insister pour ne pas enlever le traitement de surface):



Remplacement des coulisseaux en caoutchouc d'origines par des métalliques (environs 100e pour les 4 étriers):





La suite bientot

Du beau boulot.

les disques et etriers du Z4M sont ils plus grands que sur les autres Z4?

Ca pour sur, les ///M n'ont pas les mêmes patins de freins que les autres Z4...entre autres

Beau travail
@ cardoz
Les disques sur les ///M sont à l'avant 345X28....ar 328X20
sur le 3.0si avant 325X25..... ar 294X19
sur 2.2 avant 286X22....ar 280X10
et ainsi de suite pour tout savoir http://www.realoem.com/bmw/fr/select?pr ... steering=L

freins zM sont ceux du csl e46 ou des derniers M3 avec options "performance"
(sur un 2.5 on peut monter les disques du 3L)

Gazzzz=> ça doit mieux freiner maintenant que c'est tout propre

Maintenant la partie optimisation!

Le but est d'utiliser les deux écopes du pare choc d'origine (qui ne servent à pas grand chose soyons honnêtes) afin d’amener un boa de 2,5" jusqu'aux étriers. J'ai volontairement choisi ce diamètre car un calcul rapide et quelques notions de Bernoulli nous montre qu'a 100km/h ce système permettra de diffuser 400 litres d'air à la seconde! Cela me parait suffisant et faire plus gros engendre pas mal de complications...

Pour ceux qui avaient aqua poney ce jour la:

Bernoulli c'est un MOOOOOOOsieur qui à démontré que dans un milieu confiné de type "canalisation" comme ici, tout ce qui rentre doit sortir! Peut importe les variations de diamètre ou les "virages", il y aura augmentation de la pression et/ou de la vitesse mais tout ce qui rentre doit sortir

Et la formule pour ceux qui voudraient réaliser la même chose mais en 3" de diamètre:
Flux= 1/4 X Pi X (diamètre au carré) X vélocité. Ne pas oublié de tout ramener en unités du SI.

Bref, après avoir fabriqué un arrache moyeux sur mesure j'ai démonté les pare chaleur d'origine (je ne souhaitais pas les détruire) et je me suis lancé dans la fabrication de prototype. Après plusieurs essais, ceux-ci sont absolument parfait:











Pour ceux qui se lanceraient, gardez en tète ces quelques points:

Le pliage est nécessaire pour laisser passer et protéger la biellette de direction!
Ne pas trop plier sous peine de toucher le disque...
Pensez à faire une ouverture suffisamment grande pour pouvoir retirer ce pare-chaleur sans démonter (et donc détruire) le moyeux à chaque fois.
Les 3 vis qui maintiennent le pare chaleur ne sont pas sur le même plan

Une fois la bonne forme et les bon angles trouvés, j'ai réalisé deux plaque d'acier en 3mm d'épais avec le même pliage, elle me serviront de matrice pour fabriquer la pièce en carbone.

Pour ceux qui ne visualiseraient pas forcement:

merci thierry et morkelmultor pour les renseignements

cardoz si tu cherches à connaitre les différences z4 et 3.2 il y a un post sur les spécifications des 3.2

Gazzz=> trés bonne idée je suis curieux (sans cynisme) de voir où tu vas fixer les boas et prendre l'air sur la façade avant: à partir des écopes frontales ? (qui servent à dévier l'air sur l’intérieur) ou par la découpe sur les cotés de la grille centrale abs alvéolée ? ou par le dessous du bouclier inférieur? .






Belle découpe nette et propre au passage si on n'est pas doué comme c'est le cas ici il y un autre exemple venant de Comics avec le pare chaleur d'origine


la suite ,la suite!

Comme je l'ai écris au dessus, par les écopes d'origine... pour un look 100% origine mais aussi pour profiter de leur forme "d’entonnoirs"
Je posterais la suite des que possible

Beau boulot, hâte de voir la suite!

Mince tu as rependu avant que j'ai eu le temps de finir d'éditer
Garder le look d'origine

Oui j'étais en ligne !

Le plus gros intérêt de reprendre l'écope d'origine c'est la taille de son entré.
Effectivement, avec le théorème de Bernoulli et de conservation du flux en milieu confiné on peut dire que l'air qui circulera sera égale à la taille de l'écope... je sais pas si vous me suivez!

Peut importe la taille du tube boa qu'il y a derrière, la quantité d'air qui entrera (et donc qui devra nécessairement sortir) dépend UNIQUEMENT de la taille de l'entrée.

Si après le tube fait 4" ou 3" ou 2" seule la vitesse de circulation de l'air et sa pression changera, pas la quantité. On peut même abuser et dire que le rétrécissement de la sortie est une bonne chose puisque en augmentant la vitesse on projettera plus facilement l'air sur l'étrier.

Donc prise de cote rapide:



En simplifiant la forme, on approche 160cm² soit l'air d'un cercle de 7,2cm de rayon. En reprenant la formule précédente, cela fait 425 litre d'air par seconde. Dans des conditions parfaites, sans turbulence en entré etc... mais la forme de l'écope d'origine est plutôt bonne, elle "creuse" l'air.

Si on utilise la grille de calandre en mettant directement des entrés d'air ronde, pour obtenir le même volume il faudrait des entrés de 14cm de diamètre et les pertes seraient bien plus grandes car opposition directe, et peut de profile aéro.

Une solution alternative serait des écopes type "NACA", elles illustrent parfaitement l’intérêt de la taille de l'entré et non de la sortie!

Type "NACA":

continue, ça m'intéresse

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